Laura Dannon Redman
DEeb, a una hora y cuarenta y cinco minutos de vuelo al noroeste de Riad, estaba inconsciente en el desierto de Al-Ula. gritos resuena alrededor de los cañones de roca roja Reserva Natural de Sharan. operador turístico local Club de Aventuras Pangea Aunque la palabra “safari” debería llevarse con un grano de arena, los viajeros van hacinados en lujosos vehículos todoterreno, corriendo y haciendo ruido en los safaris. Puede que aparezca un solo íbice en el viaje de tres horas, pero ese pequeño representa algo en progreso. Los 1.500 kilómetros ahora vallados de altas colinas, mesetas cubiertas de hierba y zonas rocosas vuelven a ser el hogar de la gacela Itmi, el avestruz de cuello rojo, el zorro rojo de orejas grandes y, finalmente, el amenazado leopardo árabe, nativo de la península. Algunos de los guías turísticos son descendientes de los beduinos que acamparon y enterraron en esta tierra. Señalaban las flores de manzanilla en el paisaje y contaban historias. genio (Los espíritus) rondan las rocas danzantes, que se destacan como bailarinas en punta. Los grabados rupestres de 3.000 años de antigüedad que representan cazadores con lanzas, camellos y caballos son algunos de los miles de petroglifos de AlUla.); Los guías señalan inscripciones tamúdicas de importancia para judíos, cristianos y musulmanes, que se encuentran más cerca de lo que a uno se le permitiría ver una obra de arte en un museo. Aquí hay un milagro, y no pasará mucho tiempo hasta que se abra cerca un complejo diseñado por Jean Nouvel. Hasta entonces, los viajeros intrépidos pueden recorrer los cañones y ser testigos de la belleza física y la historia natural intactas.
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